Pensemos en la Semana de la Moda de Londres, en explosiones de creatividad, lugares de espectáculos que detienen el tráfico, primeras filas luminosas y momentos virales creados por expertos. La semana de la moda transcurrió entre el 17 y el 20 de febrero y la energía se sintió. El acto principal es, sin duda, el debut en Burberry de Daniel Lee que, anticipa un regreso muy británico y el resurgimiento del logo.

Pensemos ahora en Roksanda Ilinčić. La incondicional londinense nacida en Serbia ha utilizado, en las últimas temporadas, antes y después de la pandemia, los lugares de arte más interesantes de la capital como telón de fondo de sus voluminosas colecciones. Para el otoño/invierno de 2022, el espacioso vestíbulo de entrada de la Tate Britain fue el lugar elegido y, en septiembre pasado, los invitados desfilaron por la versión del Pabellón Serpentine del artista estadounidense Theaster Gates.

Sin embargo, el otoño/invierno de 2023 vio a la diseñadora optar por algo más íntimo, más táctil para quienes asistieron a Claridge's, el histórico hotel Mayfair, el sábado por la tarde. "Me encantó la intimidad y las emociones que se crearon en el espacio del Pabellón Serpentine de Theaster Gates durante mi último espectáculo", le dice Ilinčić a ELLE Reino Unido sobre su espectáculo de septiembre. "Quería continuar con esta narrativa". Ahora, esto significa algo aún más introspectivo, con la decisión de reducir la escala para que "los invitados se sientan más cerca de las piezas para ver y apreciar las telas a medida que pasan".

Otra diseñadora que siente lo mismo es Molly Goddard . Esta temporada, la diseñadora cambiará el espacioso pabellón deportivo que suele utilizar para mostrar sus colecciones por algo aún más íntimo. Al igual que Roksanda, la intención detrás de esto es centrarse en la ropa en sí.

Y estos dos ejemplos no son los únicos que se marcan para el otoño/invierno de 2023.

Hiper- marcas chic como The Row y Alaïa, donde el director creativo Pieter Mulier invitó recientemente a la prensa a su hogar real en Amberes son ejemplo de la búsqueda de esta intimidad. Si bien podría marcar el comienzo de un nivel de exclusividad y elitismo por el que la industria de la moda a menudo es criticada, también sacará el foco del motivo de la 'foto de Instagram' que con tanta frecuencia ha impulsado las decisiones creativas en los últimos años.

Este movimiento para algunos no elimina el deseo de espectáculo para otros. Para algunas marcas, esta temporada marca un cambio en su proceso de exhibición: están subiendo de nivel para reflejar un negocio en crecimiento y una reputación respetada.

16Arlington de Marco Capaldo está destinado a ser un buen ejemplo. El diseñador que ha tenido nada menos que un SS23 estelar está listo para regresar a su lugar preferido, donde se muestra durante las últimas dos temporadas, pero con una visión completamente diferente del espacio. Una vez más, es "intimidad" lo que menciona cuando habla de la configuración. Uno no puede evitar sentir pena por las relaciones públicas a medida que las listas de invitados se reducen pero la reputación florece.

Priya Ahluwalia es otra diseñadora que está subiendo la apuesta. "El programa de esta temporada me parece diferente", le dice a ELLE UK.

“Estoy presentando zapatos y accesorios de Ahluwalia por primera vez y ha sido genial poder dirigir cada elemento de un look. El espectáculo en sí tiene algunos elementos performativos, que es algo que no hemos hecho antes.'

Los diseñadores deben ser audaces, ceñirse a su visión y la forma en que eligen mostrarla. Está configurado para mantener alerta a los asistentes con una suave sacudida que seguramente priorizará la pasión personal y, en última instancia, la perspicacia comercial. Quizás Ilinčić resumió mejor lo que se necesita para esta temporada: "Creo que es muy importante tener tu propio camino y el coraje para ejecutarlo".